精美的皇宮內部設計，讓人驚嘆鄂圖曼的工藝。
1453年5月29日，星期二，對於史上赫赫有名的東羅馬帝國是一個椎心刺骨的重要日子。
不只東羅馬帝國的首都君士坦丁堡於當日淪陷，皇帝君士坦丁十一世(Palaeologus)也在當天戰死，此事件導致東羅馬帝國最後的毀滅，也代表鄂圖曼勢力延伸到地中海東部。
相關影響深遠，包含連接歐亞兩洲的主要陸上貿易路線中斷，導致歐洲人開始認真考慮經海路到達亞洲的可行性，1492年哥倫布在西班牙伊莎貝拉女王的資助下遠航，繼而發現新大陸是其中之最。
另外有趣的，直到今天，很多希臘人仍然認為星期二是一週中最不祥的日子也與此有關。
但，這些不是我們今天的主軸，而是君士坦丁堡陷落後，作為勝利者的鄂圖曼蘇丹穆罕默德二世於1459年開始，在原拜占庭衛城處動工興建新皇宮，此皇宮於十九世紀改稱為托普卡匹皇宮。
鄂圖曼帝國，由托普卡匹皇宮(Topkapı Sarayı)發號司令，統治了東地中海區域數百年，這也是我們來到伊斯坦堡後第一個參觀的重要景點。
沿著舊城區，許多景致都有故事，這是原來作為監獄的四季酒店。
四季酒店在伊斯坦堡內有兩間，這間是帶著古老磚牆的老四季。
在參觀皇宮前，一旁的聖索菲亞大教堂(Ayasofya Müzesi)更顯眼。
高聳的尖塔是伊斯坦堡的超級地標。
整棟大教堂也是熱門景點，稍後我們才會來參觀。
通往皇宮的大道在鄂圖曼時期起稱為梅塞大道(Mese)，意指中央大街，目前則是議會街(Council Street)，經過穆罕默德三世噴泉後，蘇丹會經由帝王之門進入皇宮，帝王之門也稱作蘇丹之門，位於皇宮的南面，是首要的入口。
說實話，帝王之門(Imperial Gate)並沒有引起我們的注意，所以根本就忘了照，ㄎㄎㄎ。
通過帝王之門後方是第一庭院(First Courtyard)，是皇宮內最大的庭院。
回過頭，還可以看見聖索菲亞教堂高聳的尖塔。
第一庭院都是屬於比較實用的建築，現今殘留的不多。
左側的聖伊蓮娜教堂(Hagia Eirene)，當時能保存下來是因為被當成倉庫及軍械庫。
前方有博物館，東西精致但價格高，不過免費廁所超乾淨。
我們入宮時間早(有點怪怪的說法)，難得的博物館空景。
前方，是崇敬門(The Gate of Salutation)，穿過後就抵達第二庭院。
當時，除了崇敬的蘇丹外，所有通過崇敬門的人員，無論是帝國官員及外國使節都必須下馬步行穿過，遵守帝國的嚴格規定。
整個皇宮包含了四個庭院以及其他的附屬建築物，在鄂圖曼時期，宮內經常有四千人左右在居住。
除了作為主要居所使用外，皇宮也是當時政府的所在地，就如北京的紫禁城，把蘇丹與外臣的連接透過皇宮來有效的實現。
第二庭院(Second Courtyard)，也是外朝所在區域，只有蘇丹能前往第三庭院與後宮區。
在崇敬門入口有安檢區，離開則由右側通行。
上方，是蘇丹的簽名，一樣的龍飛鳳舞。
一旁，有立體模型與地勢介紹，讓我們更清楚整體的皇宮設計。
牆上，是奧斯曼帝國歷史疆域圖，曾經橫跨歐亞非三洲的強大國度，想必讓土耳其人懷念。
右方一整排是御膳房(Palace kitchens)，負責當年四千人的食物準備。
前方則是帝國議會(Imperial Council)所在，號稱「圓穹下」，指議會大堂的圓頂。
這圓頂不知是否與土耳其人的遊牧民族祖先所居住的圓頂帳篷有關，血脈的精神沿伸，讓人有探究的興趣。
在鄂圖曼時期，第二庭院內遍布著孔雀和瞪羚，雖然是唯美的公園，但外臣是否有心情欣賞倒也是難說。
帝國議會入口，除了鄂圖曼式的沉重外，似乎還帶點洛可可的風華。
離開時，巧遇快閃樂團於此處表演，雖然風格大異，但很有味道。
帝國議會旁高聳的正義之塔(The Tower of Justice)，據說是宮內最高的建築物。
雕樑畫柱，帶點奧斯曼裝飾風。
如果，可以從正義之塔眺望博斯普魯斯海峽，景色想必超棒，塔身偏白，我們就稱它白色巨塔好了(電視看太多！？醫生們呢？)。
從第二庭院可以進入重點區，也就是後宮區(Harem)，要刷過通關機喔。
前方還有鬈髮戟兵宿舍(Dormitories of the Halberdiers with Tresses)，以紅綠色為主。
這群戟兵是親衛軍團，住宿在皇宮內保護皇家人士。
入口銘刻許多清真銘文，是何用意並不清楚。
開闊的住處，可以訓練與祈禱，有清真寺功能。
往前進入內部，通道都頗為精美，不愧是寶貝的後宮。
這區域是宦官活動區，據說都是黑人。
為何是黑人，理論上如果黑人跟臏妃偷情，如果生下黑溜溜的小孩那馬上就穿幫了…是導遊說的喔。
說起來，不要以為只有中國有太監，鄂圖曼皇宮中最高曾經有超過千名的太監，還分成白人首領太監跟黑人首領太監兩大派系，互相爭權奪利，不過能進後宮的只有夠黑的…所以感覺是黑人太監佔了上風，這問題我們就不討論了。
宦官可以活動的區域，空間不大，但可以看見陽光，感覺有點小可憐。
進入到室內，古老的鏡子，可以當古董了。
到處都是馬賽克拼貼。
圓頂馬賽克太驚人。
活動區域空間有點陳舊了，但在當時可能算華麗。
往前，是浴泉殿(Hall of the Ablution Fountain)，此處連接後宮、禁苑、後宮宦官清真寺及正義之塔，為了洗澡四通八達！？
牆壁的花紋跟現今很類似，還是古今都一脈相承。
洗手、洗臉。
洗澡的澡盆，旁邊還鑲金。
洗澡的安全，需要躲在鐵欄杆後。
為了保護當時的蘇丹與太后的洗澡安全，不只附近有重兵，澡堂前還有金屬柵欄進行有效的保護，隔絕刺客侵入的可能，這點就比中國古代皇帝還過分了。
轉出後宮，來到了覲見廳(Audience Chamber)，是與大臣議事的處所。
鄂圖曼帝國的紅、金、藍是此處的主要色調。
古老的鐘，顯示著時間的流動。
透過窗欄可以看見整片的蔚藍，與五百年前的蘇丹看到的是同樣的天空。
青藍色的寶蓋，點綴以金色的星辰，顯示著蘇丹無盡的權利。
覲見廳並非一開始就存在皇宮的建築，直到1723年，艾哈邁德三世(Ahmed III)才修建覲見廳，但於1856年遭到大火破壞，目前的是重建後的面貌。與原始覲見廳不完全相同喔。
整個覲見廳分成不同區，光線與舒適度不同，也區分大臣與外賓的接待。
人潮超多，幾乎找不到空景，大家多包涵。
華麗的馬賽克圖案，顯示著鄂圖曼的藝術成就。
在參觀期間，有許多動線指引，可以提供參考，不然有點太複雜。
穆拉德三世的私室(Privy Chamber of Murat III)，房內兩層樓高的水池是重點。
整個穆拉德三世私室是現今皇宮內保存最古老也最完整的建築，擁有後宮內第二大的圓穹，僅次於帝國大殿。
但更顯眼的是房內的水池，當蘇丹談論重要議題時，水池總是持續的流動，除了美觀與舒適度外，流水聲也可以有效的防止有人竊廳房內的談話，一舉多得。
轉過個轉角，來到面對戶外的小廣場，是寵姬庭院(The Courtyard of the Favourites)。
室內區許多窗戶，可以遠眺風景。
戶外就是我們這群瘋狂照相的團友。
小Sherry當然是專門入鏡。
還有一隻黑白貓，希望我們拍牠，但價格沒談攏，貓糧不夠。(假的)
離開後宮，不禁驚嘆於蘇丹的奢華與權力，據說在鼎盛時期，鄂圖曼蘇丹的後宮曾經有過1200名來自各國的美貌女子，跟古代中國皇帝的三千後宮不相上下。
後宮多，想必宮內勾心鬥角也多，與後宮甄嬛傳一樣，土耳其於2011年有一部電視劇輝煌世紀(Muhteşem Yüzyıl)，描述蘇萊曼大帝(Sultan Suleyman)的後宮故事，也狂掃了土耳其，劇中的最大主線就是許蕾姆(Hurrem)，也就是前一天晚餐我們喝過的同名宮廷飲料。
噫，參觀皇宮怎麼變成談電視劇，趕快回到現實來，接下來是往第四庭院(Fourth Courtyard)。
一旁是葉里溫亭樓(Yerevan Kiosk)。
旁邊是玫瑰園，暫時少許花朵盛開。
第四庭院是宮內最深處的私人宮殿，原本屬於第三庭院，近代學者才將其獨立出來。
上行通往寶庫與陽台閣。
寶庫區。
寶庫內不開放照相，探頭探腦才是正解。
看此處可以遠眺海景，算是不錯。
合照、合照。
獨照也需要。
前方的藍色建築有點忘了，不知是否為巴格達亭樓(Baghdad Kiosk)。
走累了，還好有廊柱涼亭吹吹海風，好舒適。
從第四庭院往海邊方向，屬於外苑(Outer gardens)的範圍，也有人將之當成第五庭院，不過大部分的建築已經佚失在歷史中，包含海岸亭樓、珍珠亭樓與大理石亭樓等。
前方是外苑區。
下方變成Konyali咖啡廳，很時尚。
美麗的海景是外苑最吸引人的部分。
1853年，蘇丹阿卜杜勒-邁吉德一世(Abdulmejid I)把皇宮遷至新落成的朵瑪巴切皇宮(Dolmabahçe Sarayi)後，托普卡匹皇宮的重要性持續的下降。
直到鄂圖曼帝國於1921年滅亡後，托普卡匹皇宮於1924年轉變為博物館，整體的建築與歷史與鄂圖曼帝國共同輝映了數百年，來到伊斯坦堡，絕對是必遊。
托普卡匹皇宮 (Topkapı Sarayı) (09:00~18:00/周二休)
Sultanahmet, Fatih / Istanbul, Turkey (+90 212 512 04 80)
https://topkapisarayi.gov.tr/en
參團資訊：
旅行社：加利利旅行社
團名：土耳其蔚藍商務艙12日
領隊：黃慧珊(Amy)
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