我來，我看，我繼續看。
在西元1309到1377年間，羅馬教廷的聖座曾經從羅馬梵蒂岡遷移到亞維農，前後一共有七位教宗常駐在教皇宮內，這也是後來天主教會大分裂的重要導火線，但也讓亞維農成為法國的藝術與歷史之城(Villes et Pays d’art et d’histoire)。
但今天我們要參觀的反而不是亞維農，而是與亞維農隔著隆河對望的亞維農新城(Villeneuve-lès-Avignon)，這是兩座不同的城市，分屬法國不同的大區，就跟匈牙利的布達與佩斯歷史上也是不同城市一樣，或者是像美國的底特律跟加拿大的溫莎幾乎連在一起，只隔著底特律河，但卻是不同的城市。
關於亞維農新城的起源，也很有趣，也跟前面提到的教皇進駐亞維農有關，宗教的勢力進入了法國國王的領土，自然引起國王的擔心，於是在河的對岸擴展了既有的村落，還建了聖安德烈城堡(Fort Saint-André)，以便隨時監視較皇宮的動向，真的是諜對諜啊。
關於亞維農，我們稍晚會去住個幾天，但就讓我們先從亞維農新城先看起。
我們前後分成兩天，散佈在這個小鎮，除了廣場附近的餐廳外，比較有看頭的都直接往高處去就對了，有看到後方的亞維農城市嗎？
往前一點，是著名的美男子法王菲力四世塔(Tour Philippe-le-Bel)，這也是監控亞維農的核心地點，特別的高挑。
兩旁有許多古宅，默默地走在這安靜的路上，幻想著可能的紅衣主教當時就住在其中某一棟豪宅吧。
高聳的絲柏(Cypress)與城內四處可見的火蜥蜴符號，曾是法王弗朗索瓦一世(François I)的個人符號，但不確定與亞維農的關係，有大能能告知嗎？
回到城中的廣場旁，夜的喧囂與寧靜融合成一體，六百多年的哥德式晚期建築，但卻很有古典文藝復興開端感。
隔天的午後，雨後的新城小散步，更加可以認識到這座近乎被遺忘的小城。
安靜的角落，屬於居民的住宅感，但卻又跟歷史融合的非常的和諧，沒有太多的觀光客，很舒服的空間。
窗台上布置點小花，那天晚上我們經過時，還聽到房內傳來一家人晚餐的歡笑聲，雖然沒看到，但兩旁的汽車似乎帶來不少的煙火氣息。
與亞維農相比，在觀光的領域上，新城絕對是完拜，在歷史性上有著它獨特的一面，古蹟也是有著不少，但目前的知名度上是明顯當成一般城市了。
當年法王執行的"亞維儂囚禁”(Avignon Papacy/Babylonian Captivity)，讓王權與神權的勢力消長出現變化，也的確是很重要的轉折，除了菲力四世塔外，還有一棟相關聯的重要建築，那就是聖安德烈城堡(Fort Saint-André)。
城堡在新城北邊的高處，讓我們繼續往上。
在高處，視野非常的開闊，前方就是普羅旺斯最邊界的亞維農，一望無際。
來到最高點，這邊是有著雙子塔結構的聖安德烈城堡。
因為季節關係，已經不是夏日旺季，關門時間比較早，所以我們就只能在外頭看看，內部以及修道院部分就跳過囉。
但整個堡壘還是很有看頭，傾斜的塔身其實是順著丘陵的坡度，但巨大的堡壘卻是實實在在的矗立其上。
從入口處的介紹看來，堡壘內並不是空無一物，僅有軍事作用，還包含著頗大的範圍以及用途，畢竟最早這邊是建於六世紀的本篤會聖安德烈修道院(the Benedictine abbey of St André)。
在城堡外散步時，烏雲遍布，法南的秋季，果真天氣變化不定，前一晚亞維農大暴雨，隆河河水都上升了，在我們來法國，聽說這邊也下了一周的大雨。
剛好下了場大雨，雨後的亞維農感覺特別的顯眼，彷彿抹上了一層的金黃色，是聖光吧。
城堡外的廣場，以為這個缺口可以監控亞維農，但純粹只是幻想，還是看看天空比較快。
來訪亞維農，如果有足夠的時間，可以順道造訪亞維農新城，畢竟距離真的特別近，而且停車方便，相對亞維農基本要停在城外的遊客停車場再搭接駁入城，雖然都很順，但時間的使用上會有不少的差異。
彈藥說起好逛以及好吃，觀光客一定是決定了一切，入住城內這點的好處是無庸置疑的。
很有故事的亞維農新城，王權與神權，總是當時的政治主旋律，我們感受到了。
聖安德烈城堡Fort Saint-André (09:00~13:00、14:00~18:00) [7/14~8/13，不同季節，開放時間不同，其他時間請參考官網]
57A Rue Mnt du Fort, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, France (+33 4 90 25 45 35)
https://www.fort-saint-andre.fr/
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