2016 童話德國&瑞士雙峰行 Day 4-1 威斯教堂(Wieskirche)，羅曼蒂克大道必訪，洛可可藝術的奇蹟(誠翔運通) @ sherry家人的小窩

以柔美曲線與自然形象所構成的洛可可瑰寶，宛如白色的奇蹟。

德瑞行，抵達德國的第三日，我們從崇尚自然風光的阿爾卑斯大道(Alpenstrasse)轉往充滿文化與歷史的羅曼蒂克大道(Romantische Strasse)。

羅曼蒂克大道全長達350公里，沿線共有十六座大小城市，主要路線都位於巴伐利亞州(Freistaat Bayern)境內，如果要走完全程至少也要排一整個星期的時間，今天我們主要著墨於羅曼蒂克大道南方，等從瑞士回德國會再回到大道北方。

上午的目的地是威斯教堂(Wieskirche)，全稱是Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland auf der Wies，含意為位於草地上，被鞭打的基督朝聖教堂，這名字…還真長。

遊覽車停靠在鄉間原野上，遠處一間矗立的大房子，似乎就是威斯教堂。

靠近教堂有不少攤販在賣紀念品，提醒大家，停車場旁那間大店最便宜，要記得喔。

威斯教堂的外觀呈現明亮的白色，除了柱體有些許的金色外，還真是不起眼，要是眼花以為是農莊就錯過了。

不過，整片綠色的草原隨風搖曳，教堂建造在這個地方也不錯。

遠看不起眼，但是近照還是有它恢弘的一面。

說到教堂，我們參觀過的有名教堂可是不少，包含了世界最大的梵諦岡聖彼得大教堂、威尼斯內裝金碧輝煌的聖馬可大教堂、米蘭頂部有上千聖徒雕刻的聖母百花大教堂、巴黎中心的聖母院以及巴塞隆納曲線屬於上帝的聖家堂。

看過這麼多大教堂，那...還值得來看小小的威斯教堂嗎？答案是肯定的。

因為其他教堂或是巴洛克、或是新古典、或是文藝復興、或是新加泰隆尼亞風格，就是沒有威斯教堂的洛可可風格，而洛可可(Rococo)上承巴洛克，下接新古典，屏除了當時繁文縟節的宮廷藝術，可說是開創了另一種明亮柔和的風格，很值得一看。

一走入教堂，整個白底鑲金的設計讓人眼睛一亮，室內幾乎比外邊還明亮。

洛可可藝術的設計，大多集中於曲線，流動的感覺宛如燃燒的火焰。

大量使用輕量的元素也是洛可可的重點，屏除了沉重大器、以深色為主的巴洛克，整個色彩都活了過來。

帶點享樂、帶點奢華，甚至帶點異國的奇幻風情，就是洛可可的魔力。

細緻的畫風改變也悄悄的在洛可可人像畫中出現，不再是神、聖人或騎士，大量的出現了朝臣、貴族等，顏色配比合宜，感覺就是從黑白進化到彩色時代。

也有人說洛可可藝術主要是室內設計與裝飾藝術，為何這麼說也是有原因的。

洛可可藝術發源於18世紀的法國，而巴黎當時是已經高度發展的城市，並未有新的大型建築出現，所以大家都轉而追求室內的精緻雕琢，因此洛可可幾乎等同室內藝術的說法也是源於此處。

從巴黎起源，後來洛可可藝術逐漸傳播到德國與西班牙等地，並在天主教德國大放異彩，因此德國擁有大量的洛可可建築，大家熟知的無憂宮以及威斯教堂等皆是其中的佼佼者。

複雜的形象與精細的圖案，挑戰人眼的藝術極致。

光影的運用也是建築元素之一，輕快、活潑的阿爾卑斯陽光與空氣似乎也融入了教堂中。

貝殼花紋與不完全對稱所營造出的協調感，有種華麗與優雅的感動。

另外，天花板的濕壁畫也是巴伐利亞的傑作，200多年前的3D圖，太有藝術性了。

被鞭打的基督像，1730年作品，是整個教堂的核心。

這尊被鞭打的基督像也跟威斯教堂的起源有關，前面似乎忘了提威斯教堂的建造者與故事，來看看維基百科是怎麼說的：

傳說1738年6月14日，威斯的一位女農民瑪麗亞·洛呂(Maria Lory)在基督雕像的眼睛中看到了幾滴眼淚，消息傳開以後，很快引來了禮拜和朝聖的人潮，人們蜂擁前往一睹傳說中流淚的基督雕像，為了滿足人們的需求，威斯建造起了一座小型的禮拜堂，也就是威斯教堂的前身。

1745年，Steingaden修道院院長Abt Marinus II. Mayer邀請齊默爾曼兄弟(Johann Baptist Zimmermann & Dominikus Zimmermann)於五公里外的現址建造了現在這座洛可可風格的威斯教堂，1754年教堂舉行獻堂式，最後到1757年才全部完工，共計十二年。

當天，我們參觀時似乎正好遇到有信徒預約傳道，所以後來只能小聲地在後方看看，有點小可惜。

右邊的牧師，一直請大家安靜，後來才知道他要講道。